在這三者中，愛彼 (Audemars Piguet) 于 1978 年率先推出了超薄萬年歷。僅出于這個原因——我是那些迷戀第一的狂熱者之一——我一直偏愛 AP。尊達 (Gérald Genta) 的得意門生 Jacqueline Dimier 設計了 ??AP QP，而 skunkworks 制表師團隊設計了 2120 機芯。AP 的機芯基于 Jaeger-LeCoultre 920，它本身就是一款傳奇機芯（也用于 Vacheron 的 QP） )，這也證明了一個事實，也許我們目前對“內部”一切的迷戀已經走得太遠了。
不過，當我穿上 AP QP 時，我根本不在乎這些。它的厚度為 36 毫米，厚度約為 7 毫米，算不上一塊大表。但是戴上這個QP，尤其是鏤空的形式，讓我思考了尺寸和“手腕存在”之間的區別。
看，短而彎曲的表耳意味著這款超薄手鐲比手鐲更無縫地包裹手腕，但它仍然以某種方式管理 Offshore 的存在，同時努力減半。首先，有四個小表盤告訴你走進任何一個房間，這個人有很多東西要跟蹤，但如果他不那么優雅地做這一切，該死的。不過，手腕的大部分存在要歸功于鏤空。當 AP 在 80 年代中期推出其鏤空 QP 時，它是機械制表的終極宣言：“看看我們，我們制造的手表將大約 212 個組件壓縮到與您的小石英新奇相同的大小，但它將跟蹤時間直到 2100 年，順便說一下，這塊表可能還在那個時候，不像你愚蠢的電池。”
我戴的是 AP 的第二代鏤空 QP，ref. 25668. 在手腕上，此最新版本的主要區別在于用于調整日歷功能的按鈕進一步隱藏在表殼中并且不會突出。與 Vacheron 相比，它的按鈕從表殼的舒適性中略微露出一點，AP 的表殼看起來要好得多。第一個 AP QP 參考。5548，有突出的推動器，所以 AP 似乎弄清楚了這些對像你我這樣挑剔的愛好者來說有多大的麻煩，并讓他們在后來的 QP 一代中坐得更齊。
AP 的外殼一路順滑，就像當您剪包裝紙時剪刀完美滑動一樣。沒有不必要的干擾——光滑的階梯式表圈為表殼提供了一些結構，但又不會太用力。
據美聯社報道，它在 15 年的時間里生產了 7,219 只萬年歷（包括皇家橡樹 QP）。其中只有 79 個是鉑金參考。25668，這使它成為 1978 年到 1990 年代生產的 70 多個參考和 200 個 QP 變體中較為罕見的一個。
不過，戴上它后，我并不太在意它的歷史或稀有性——我只是喜歡它掛在我手腕上的方式。
原創文章，作者：LNG復刻，如若轉載，請注明出處：http://www.guande-hz.com/22295.html
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